ソルティはかた、かく語りき

　年越し3日間は秩父で過ごした。

　スマホもテレビもOFFにして、午前中は瞑想、午後は散歩、夜は読書と瞑想にふけった。
　基本、人とは喋らない。

　たまにこういう生活をすると、テレビはともかくとして、自分がいかにスマホ依存しているかに気づかされる。

　LINEやゲームやツイートをしていないので、他の人にくらべればスマホをいじっている時間は少ないと思っていたのだが、暇な瞬間あれば、ついスマホに手が伸びてしまう自分がいる。

　スマホをいじる時の手の形や人差し指の動きが癖になってしまって、それがないと手のひらや指が淋しがっている気がするほど。

　5年前まではスマホのない生活を送っていたのに・・・・。
　休肝日ならぬ休スマ日をつくるかなあ。　

　瞑想はこのところスランプというか集中力が途切れがち。

　年末にコロナ陽性になってから、いまひとつ身が入らない。

　ウイルスで脳の一部が変容してしまったんじゃないか・・・と恐れている。

　某国が極秘開発した“人間を馬鹿にするウイルス”がその正体だったのか？

　まあ、修行には波がある。

　いまはそういう時期なのだろう。

　

　午後はずいぶん歩いた。

　天気が良かったので、連日12キロ以上は歩き回って、おろしたてのシューズがすっかり足に馴染んだ。

　秩父は朝方こそ寒いものの、日中は風がなく、遮るもののない陽射しが降りそそぎ、都心よりむしろ暖かいくらい。

　1時間も歩けば上着が邪魔になり、ズボン下のスパッツが汗ばんでくる。

　市内はずいぶん歩き尽くしたので、もう目を惹くような新奇なものは残っていまいと思っていたが、いやいや、まだまだ奥が深かった。
　秩父は関東大震災も戦災も被らなかったので、レトロな建物が残っていることで知られている。

　実際、江戸、明治、大正、昭和（戦前・戦後）、平成、令和といくつもの時代の建物が町中に併存して、ソルティのような建築物好き素人にはたまらない面白さ。

　今回は中でも、味のあるハイオク＝廃屋＝あばら家に惹かれてしまった。

　大みそかの夜は、23時半に宿を出て、除夜の鐘を聴きながら秩父神社に向かった。

　境内には一年間世話になったお札や破魔弓やダルマなどを燃やす浄めの火が焚かれ、その周囲で暖をとる人の輪が幾重にも広がっていた。

　やはり若い人が多い。

　初詣のあとは、冷えた体を温めるべく神社近くの居酒屋の暖簾をくぐり、武甲正宗を燗で。

　すっかりお屠蘇気分の帰り道、空を見上げると、北斗七星、北極星、オリオン、カシオペア、白鳥座・・・・久しぶりに見る満点の星に平和な一年を願った。

　元日には、市街地の広がる秩父盆地から荒川に架かる秩父公園橋を渡り、長尾根丘陵の展望台に登って武甲山参拝し、秩父ミューズパークの広がる尾根を越えて、小鹿野町まで歩いた。

　昨年の夏に歩いた札所32番法性寺から33番菊水寺への巡礼路に合流し、ようばけを右手に見送りながら、星音の湯でゴール。

　明治17年（1884年）に秩父事件の義士たちが取ったのと逆コースである。

　足の痛みも出現せず、これで今年、両神山に挑戦する自信がついた。

　この一年、生きとし生けるものが幸せでありますように！

　

　

　帰りの飛行機の時間まで首里城見学した。

　国際通りからバスに乗り、石畳前バス停下車。

　琉球王国時代の遺跡である「金城町石畳道」を首里城に向かって登る。

金城町石畳道
16世紀に琉球王国の3代国王尚真によって造られた南部に通じる真珠道（まだまみち）の一部。
琉球石灰岩の石畳と石垣、赤瓦の家並みが続く。
道のほとんどが沖縄戦によって失われ、現在残っているのはこの約300mだけ。

結構傾斜がきつく、汗ばんだ。

カジュマルの木陰がうれしい
沖縄の街角でよく見かける石敢當（いしがんとう）の石碑
中国伝来の魔除けで、邪気が集まりやすいT字路や三叉路、辻に建てられる。

眼下に広がる那覇市街

　宿は国際通りから東に伸びる浮島通りにあった。

　ゆいレールの県庁前駅から歩いて10分、最寄りのバス停には5分、コンビニには2分。

　どこに行くにもまったく便利な位置でありながら、国際通りに面していないので静かだった。

　ホテルや旅館ではなく、普通のマンションの一室（1K、バストイレ付）を宿として提供しているので、滞在中は自宅にいるような気分で、とてもくつろげた。

　もちろん、フロントも食堂もルームサービスもない。

　他の宿泊客と顔を合わせることもなかった。

清潔で明るくゴロ寝ができる部屋

火は使えないがキッチンもついている

ボディソープ、シャンプー、タオル、ドライヤーも完備

電子レンジ、オーブントースター、冷蔵庫あり

真綿色の照明と南国風の飾り布が安らぎを演出
また泊まりたい宿である。

　3日目は那覇から北上して宜野湾市に行った。

　米軍の普天間飛行場を間近に見下ろせる嘉数高台（かかずたかだい）に登った。
　そのあと、1992年に米軍に返還させた土地に建てられた佐喜眞美術館に足を運んだ。

　ここには、広島「原爆の図」で有名な丸木位里・俊夫妻の描いた「沖縄戦の図」が展示されているのだ。

　本日は当地に住む知人が車を出してくれた。

日時　2022年11月26日（土）

天候　曇り一時雨

行程

 8:00　国際通り

 8:20　嘉数高台

10:00　佐喜眞美術館

12:30　国際通り

早朝の国際通り
怪しい空模様

国際通りのPCR検査センター
ソルティは地元市役所発行の4回目ワクチン接種証明書を持参して沖縄入りした。

弾痕のある塀
民家の豚小屋の外にあった塀と言われる。

　レンタカーを使わずに沖縄を旅するのはなかなか大変である。

　タクシーを借り切るという手もあるけれど、予算的な問題は別として、ソルティは自分が施設見学している間、運転手を待たせておくというのがどうも苦手である。

　誰にも気兼ねせず、時間の許す限り見学したい。

　となると、路線バスを上手に活用することになる。

　

　沖縄戦跡めぐりに行くと決めてから、沖縄バスマップを取りよせて路線と停留所を調べ、ネットで時刻表をダウンロードし、綿密な移動計画を立てた。

　乗り換えが必要となる場合、接続が上手くいかないと次のバスまで1時間以上待たねばならないこともあるので、事前に調べておく必要があるのだ。

　それはしかし、手間というより楽しい作業であった。

　自室の床にバスマップと時刻表とガイドブックを広げ、いろいろと計画を練っている時間はすでに旅の一部、浮かれモードである。

　路線バスの利点は他にもある。
　土地の人を観察したり触れ合う機会になるし、車窓からの景色を存分に楽しむことができる。

　方言が飛びかう停留所や車内こそが、地方色を感じさせる。

　実際、座席シートから綿がはみ出したおんぼろバスがいまだに走っているのは愉快であった。

　もっとも、路線バスだけではうまく回れない地点もあった。

　そこはタクシーをつかまえて最短距離で移動した。

　あるいは、那覇市内であれば奥の手があった。
　シェアサイクルである。　

　ソルティは HELLO CYCLINGというシェアサイクルのネットワークに会員登録しているので、全国どこでもサイクルステーションがあるところならば、好きな時に電動自転車を借りることができる。

　調べてみたら、那覇市にはたくさんのステーションがあった。

　施設見学した後で最寄りのステーションまで歩いて自転車を借り、次の目的地までサイクリングする。

　自転車が必要なくなったら、そこから一番近いステーションに返却すればいい。　

　これならバス停でバスを待つ必要もないし、タクシーを探す手間も省ける。
　那覇名物の渋滞も関係ないし、駐車にも困らない。
　なにより見知らぬ街を風を切って自転車で走るのは最高に気持ちいい！
　（もっとも、酷暑の時節や雨風の強い日は快適とはいかないが・・・・）　

　これまで自宅周囲で利用していたシェアサイクルであったが、観光でも使える実に便利で快適なシステムであることを実感した。

　旅先でのシェアサイクル。今後大いに活用したい。（京都市内なんかも楽しそうだ）

　ちなみに、自転車でも飲酒運転はNGである。

日時　2022年11月25日（金）

天候　曇り

行程

 9:40　開南バス停（309番バス乗車）

10:00　福祉センター入口下車

  　　    　沖縄陸軍病院南風原壕（南風原文化センター）

13:15　南風原町役場前よりタクシー乗車

13:30　旧海軍司令部壕

15:00　最寄りのサイクルステーションにて自転車レンタル

15:30　対馬丸記念館

17:00　波上宮～波の上ビーチ

18:00　沖縄家庭料理「まんじゅまい」にて夕食

19:30　国際通りにて自転車返却

南風原（はえばる）文化センターと黄金森（こがねのもり）
1944年10月、那覇市内にあった沖縄陸軍病院が米軍の空襲により焼失し、南風原国民学校校舎に機能を移転した。
米軍の攻撃が激しさを増した1945年3月、日本軍は住民の力を借りて近くの黄金森に約30の横穴壕を掘り、壕の中に患者を収容した。
看護婦として動員されたひめゆり学徒222人と教師18人がここで働いた。
その様子は吉永小百合あるいは津島恵子主演の映画『ひめゆりの塔』に描かれている。

飯あげの道
飯あげとは、炊きあがったご飯などを樽に入れて炊事場から各壕（病棟）へ運ぶこと。
当時、黄金森は一面の茅畑で空から丸見えだった。ひめゆり学徒たちは爆撃の下、重い樽を下げた天秤棒を二人で担いで、急な山道を上り下りした。

悲風の丘の碑
1945年4月1日米軍が沖縄本島中西部に上陸し、本土決戦が始まった。
日本軍は首里司令部を占拠され、南部への撤退を余儀なくされる。
5月下旬、南風原陸軍病院にも撤退命令が下される。
その際、移動できない重症患者には青酸カリ入りのミルクが配られた。
（題字は沖縄返還時の首相だった佐藤栄作の手による）

沖縄陸軍病院壕址
黄金森に約30の壕（トンネル）がつくられ、多い時は約2000人の患者が収容された。
もとからあった鍾乳洞を利用した壕（ガマ）ではなく、鍬やつるはしを使って一から掘ったものである。
戦後、壕の中からはたくさんの人骨が見つかった。

丘全体が今ではすっかり南国らしい瑞々しい森におおわれている。
これらの樹々の下にまだ多くの白骨化した遺体が埋まっているという。

20号壕入口
現在ガイド付きで見学することができる唯一の壕。
長さ約70m、高さ約1.8m、床幅1.8m、病室・手術室・勤務者室などがあった。
見学者には、ヘルメットと長靴と懐中電灯が渡される。

壕の中からは、多数の医薬品類、患者の石鹸箱や筆箱や着物、ひめゆり学徒のものと思われる文具などが見つかっている。
少女たちは、まさか病院が攻撃される、まさか日本が敗けるとは思わず、はじめのうちは半ば遠足気分で働いていたという。

壕の中
負傷した何十人もの兵士の発する体臭、腐敗しウジ虫のたかる患部、消毒薬、汗や尿や便・・・。
壕の中は何とも形容し難い匂いが立ち込めていたという。
その中をひめゆり学徒たちは瀕死の患者らに呼ばれて走り回った。

ひめゆり学徒たちの休憩所
食事の運搬と配布、シモの世話、清拭、患部の消毒や包帯の交換、手術（と言っても患部の切断が主）の手伝い、患者の移動や寝返りの手伝い、ウジ虫の除去、亡骸の運搬と埋葬・・・。
まともな設備も医療用具も、十分な水や食糧もない中で、どれだけしんどかったことか。
だが、本当の地獄はここを離れた先にあった。

20号壕の出口
壕の見学は事前予約が必要。
この日はソルティのほか沖縄長期滞在中の60代くらいの夫婦一組。
ここはガイドブックにはまず載っていないが、ぜひとも訪れたい戦跡の一つである。
（ここを勧めてくれた友人に感謝）

町立南風原文化センター
南風原の沖縄戦の経緯、沖縄戦後史、ハワイや北米や南米への移民事情、昔の沖縄の暮らしなどが展示されている。
上記は黄金森の病院壕を再現したもの。1.8m幅の横穴の半分は、一人一畳分の患者の寝台が並び、もう半分が通路になっていた。


米軍の投下した砲弾
これが地上で炸裂し、半径数百メートルに灼熱の鉄の破片が猛スピードで飛び散った。

これと竹槍で闘う？
なんという御目出度さだ！

1955年（昭和30年）の国際通り
「荷馬車、三輪車、バス、タクシーが共存」とある。
むろん返還前。自動車が右側通行なのに注目。
南風原町役場
南風原町は、県内で唯一海に面していない町。
それゆえ、軍関係の施設が多く集められたのだ。
ここからタクシーを拾って次なる戦跡へ。

旧海軍司令部壕
1944年、地域の住民を駆り出して掘られた壕に海軍司令部を設置した。
壕内に入って見学できるほか、旧日本海軍に関する資料や銃器や軍服、家族への手紙などが展示されている資料館がある。

ビジターセンター
那覇市の南西の小高い丘（豊見城）に位置する。
ここから資料館と壕のある階下へ降りていく。

ビジターセンターからの風景


壕への入口
南風原の壕にくらべると実に立派で頑丈なつくり

壕内見取図
まるでアリの巣のよう。
全長450ｍあったと言われている。

カマボコ型にくり抜いた横穴をコンクリートと杭木で固めてある。

司令官室
司令官であった大田實少将はじめ幹部6人は、1945年6月13日に壕内で自決した。
実際に沖縄戦で戦死者が増えたのはそのあとである。

幕僚室の壁
幹部たちが手榴弾で自決した時の破片のあとが残っている。

下士官室
寝台の木枠の残骸が残っている

旧海軍司令部壕は大概のガイドブックに載っているので、観光客が絶えなかった。
それも外国人や団体客が多かった。（自衛官や米兵らしきマッチョもいた）
ここは、「日本軍がどれだけ潔く戦ったか」「兵隊さんがどれだけお国のために尽くしたか」「沖縄県民がどれほど立派に最後まで闘い抜いたか」を強調し称揚するための施設という感じ。
自決するくらいなら最後まで住民を守ってくれよ！

旧海軍司令部壕の脇にある沖縄様式のお墓
墓室の屋根が亀の甲の形をしているので亀甲墓（きっこうばか、カーミナクーバカ）と呼ばれる。
17世紀後半頃より作られるようになったという。
沖縄戦では多くの墓が破壊された。

シェアサイクルで海岸沿いを疾駆する

対馬丸記念館
1944年8月22日の深夜、学童疎開の子供たちを乗せて那覇港を出港した対馬丸は、米潜水艦の魚雷攻撃を受けて沈没した。
乗船していた1788名のうち1484名（うち学童784名）が命を失った。

犠牲者の遺影や遺品のほか、当時の学校生活を偲ばせる教科書や文具や玩具、奇跡的に助かった人々の証言映像などを見ることができる。

沖縄家庭料理の店「まんじゅまい」で夕食
オリオンビール、まんじゅまい（パイナップル）炒め、ピタローのバター焼き、豆腐よう
どれも優しい味で美味しかった！

　本当は、地元の人が案内してくれる戦跡パッケージツアーに参加したかった。

　が、時期的にちょうど良いのがなかった。

　施設の場所や開設時間や交通機関などはネットで調べて旅程を立てることができるけれど、肝心の沖縄戦にまつわるエピソードや見るべきポイントなどは、やはり詳しい案内がほしいところ。

　どうしようかと思っていたら、近所の図書館で恰好の本を見つけた。

　大島和典著『歩く 見る 考える 沖縄』（2021年高文研発行）。　

　

　1936年香川県生まれの大島和典氏は、四国放送で技術や制作の仕事に携わり、退職後に沖縄移住。

　沖縄戦の研究をはじめ、米軍基地建設反対運動の記録を撮りビデオ作品として発表するほか、戦跡を案内するガイドツアーを10年以上（計1000回以上）つとめてきた。　　

　その背景には、大島氏の父親が沖縄戦に出兵し、激戦地の南部で戦死したという事情があった。
　当時、父親は33歳、和典氏は小学3年生だった。

　本書は、大島氏が修学旅行生相手にいつも行なってきた、自身の思いや願いのこもった戦跡ガイドを、語り口調そのままに収録したものである。

　取り上げられている場所は、ひめゆりの塔、平和祈念公園、魂魄の塔、米須海岸、嘉数高台、安保の見える丘。

　まさに最適のガイドブック。

　出発前に2回通読し、見るべきポイントを頭に入れた。

　さらに、沖縄に詳しい友人に尋ねたところ、南風原文化センター（沖縄陸軍病院壕）や集団自決のあったチビチリガマ、辺野古座り込みテントなどもすすめられた。

　3日間ですべてを回るのは時間的にも体力的にも無理なので、今回は南部を中心に回ることにした。

　

日時　2022年11月24日（木）

天候　曇り一時雨

行程

 8:50　開南バス停（50番バス乗車）

 9:43　具志頭バス停（82番バスに乗り換え）

 9:53　健児の塔入口下車

 　　　　健児の塔～平和祈念公園～平和祈念資料館

12:52　平和祈念堂入口バス停（82番バス乗車）

13:00　ひめゆりの塔前下車

　　　　 昼食～ひめゆりの塔～ひめゆり平和祈念資料館～魂魄の塔

16:43　ひめゆりの塔前バス停（82番バス乗車）

17:00　糸満バスターミナル（89番バスに乗り換え）

18:00　那覇バスターミナル

　月曜の午前中という、もっとも空いていそうな時間をねらって、大河ドラマブームに湧く鎌倉を逍遥した。

　鎌倉市最高峰の大平山より街並みを見下ろす天園ハイキングコース。

● 歩行日　2022年11月7日（月）　　

● 天気　くもり

● 行程

10:00　JR鎌倉駅

　　　　歩行開始

10:15　鶴岡八幡宮

10:45　建長寺

11:40　勝上献展望台

12:20　大平山（159m）

12:30　天園

　　　　昼食休憩（20分）

13:30　下山口（瑞泉寺門前）

13:40　永福寺

14:30　JR鎌倉駅

　　　　歩行終了

● 最大標高　159m

● 最大標高差　150m　　

● 所要時間　4時間30分（歩行4時間＋休憩30分）

　

　JR高崎線、八高線の窓から見える赤城山は、黒々と大きな一匹のイグアナのように地平線に蟠っている。
　しかし、赤城山という名の峰は存在しない。
　赤城山は一つの火山体の総称であり、カルデラ湖である大沼と小沼を取り巻くように配列されている複数の山――黒檜山（くろびさん1828m）・駒ヶ岳（1685m）・地蔵岳（1674m）・長七郎山（1579m）・小地蔵岳（1574m）・鍋割山（1332m）・荒山（1572m）・鈴ヶ岳（1565 m）など――の集合である。

　なので、少なくとも上の8つの山を制覇しなければ、「赤城山を登った」とは言えないような気もするが、今回は最高峰である黒檜山と2番目に高い駒ケ岳を縦走し、大沼と小沼を愛でたので、「6割がた制覇」といったところか。

● 歩行日　2022年10月26日（水）　　

● 天気　晴れ

● 行程

07:32　JR前橋駅より関越交通バス乗車（赤城山線）

08:55　赤城山大洞（だいとう）下車

　　　　歩行開始

09:20　大沼、赤城神社

09:35　黒檜山登山口

10:55　黒檜山頂上（1828m）
11:00　絶景ポイント
　　　　昼食休憩

11:50　出発
13:00　駒ケ岳頂上（1685m）
13:20　出発

14:00　駒ケ岳登山口
14:05　覚満淵周遊
14:45　赤城公園ビジターセンター
　　　　歩行終了
15:15　関越交通バス乗車
16:00　富士見温泉下車
● 最大標高　1828m
● 最大標高差　483m　　
● 所要時間　　5時間50分（歩行4時間20分＋休憩1時間30分）

前橋駅前からのバスは、群馬大付属小学校に通う
賢そうな児童たちでいっぱいだった。（今日は平日）

赤城山大洞で下車

平日始発バスでの赤城入りは 7～8名だった

　深大寺の国宝・釈迦如来仏に会いたくて、台風前の曇天を調布に出かけた。

　今回は深大寺から1キロほど離れたところにある同じ調布市内の祇園寺にも足を延ばす。

　もちろん、深大寺蕎麦に舌鼓を打つことも予定のうち。

　

　国宝・釈迦如来仏の由来は、貴田正子著『深大寺の白鳳仏』に詳しい。

　深大寺を開基した満功上人の腹違いの弟である高倉福信が、武蔵から京に上って大出世し、聖武天皇や光明皇后や橘諸兄の愛顧を得てこの見事な仏像を賜わり、故郷で僧侶していた兄に手渡した――というのが、貴田の説であった。

　加うるに、最初に仏像が納められたのは深大寺ではなく祇園寺、と貴田は推理する。

　その裏には、満功上人の生誕地と言われる祇園寺こそは、高句麗系渡来人であった一族の菩提寺であり、調布地域を開拓した渡来人たちの生活と信仰の中心であり、おそらくは深大寺より先に創られたであろう、という読みがある。

　いずれにせよ、ブロンズの滑らかな曲線と上品な輝き、童子のように可愛らしい佇まい、両性具有的なアルカイックな微笑み、実に魅力的な仏像である。

　参拝を終えて、お待ちかねの蕎麦タイム。

　門前の店に飛び込んだ。

　胃袋が落ち着いたところで、祇園寺へと向かう。

　曇ってはいるが湿度が高く、汗だくになった。

　祇園寺もまた深大寺同様、天平年間（729～749）に満功上人よって開かれたお寺である。

　もともとは法相宗であったが、平安に入って天台宗に改宗し、現在に至っている。

　法相宗から天台宗への移行は、日本仏教史上最大の論争が徳一（法相宗）と最澄（天台宗）の間に繰り広げられたものであることを思うとき、すごい飛躍というか寝返りに映る。

　やはり時代の趨勢は無視できなかったのか。

悟堂は僧侶にして「日本野鳥の会」の創設者である
当寺で坐禅修行の日々を送ったことが知られる

　参拝後、本堂前の御影石のテーブルでしばし休む。

　整然として静かで、落ち着くお寺である。

　天台宗ではあるが、座禅会などもやっているようであった。

　1キロ強歩いて、京王線・布田駅に。

　本日の探訪はこれにて終了。

　　

　――と思いきや、真の探訪はここからであった。

　祇園寺でソルティが一番注意を惹かれたのは、山門入ってすぐのところにある石像であった。

　神社の狛犬のごとく、左右一対で置かれている。

　見た目どうも和風ではなく、朝鮮風。

　花崗岩の摩滅具合から見て、せいぜい遡っても100年くらい前のものか。

向かって左側

　すぐに思い浮かんだのは、朝鮮半島の村落に見られる将軍標（チャングンピョ）。

　日本の道祖神みたいなもので、村落の境界を示すとともに外敵を防ぐ魔除けである。

　天下大将軍と地下女将軍の男女の将軍が対になっているのが特徴で、埼玉県の西武池袋線・高麗（こま）駅の駅前広場にあるトーテムポールがよく知られる。（県民以外は知らないか）

　渡来人ゆかりのお寺だけのことはあるなあと感心したが、やはり当てずっぽうはいけない。

　なんの像か確かめたい。

　帰宅してからネットで調べてみたら、いろいろな説が載っていた。

　2と3の場合、像が２体あることの説明が必要だろう。

　お寺に直接電話して聞いてみようと思ったところ、ある記事を見つけた。

　深田晃二という人が書いた『朝鮮石人像を訪ねて（１）』というレポートである。

　神戸にある「むくげの会（無窮花会）」の機関誌『むくげ通信230号』（2008年9月発行）に掲載されたもので、当会は1971年1月に設立された「朝鮮の文化・歴史・風俗・言葉を勉強する日本人を中心としたサークル」との由。

　このレポートにまさに祇園寺の石像のことが書かれていた。

　抜粋する。

　近所の別荘の装飾用に用いられていたとは！

　深田氏によると、「日本の各地には半島から渡ってきたと思われる石人像や石羊などが数多く見られる。これら朝鮮石造物は王陵や士大夫の陵墓の前の墓守として建てられたもの」だという。

　士大夫とは文武官すなわち高級官僚のことである。

　石人像には文人像と武人像があり、「故人が文人であった場合は文人石像を、武人であった場合は武人石像を建てる」。

　文人像は冠をかぶり笏（しゃく）を手にし、武人像は鎧を着て刀を持っている。

　祇園寺の石像は明らかに文人像である。

　よもや朝鮮の墓守り人とは思わなかった。

　祇園寺の本堂裏手には墓地がある。半島からの渡来人ゆかりのお寺という点も合わせて、二重の意味でふさわしい場所に移設されたわけである。

　驚いた。

　深田氏の『朝鮮石人像を訪ねて』は、2008年9月から2022年7月まで同機関誌に連載されていた。

　全75回である。

　驚くべき知的好奇心と研究熱心さ、そして各地を取材するフットワークの軽さ。

　ソルティも定年後はかくありたいものである。

　記事のアップロードに感謝！

無窮花（むくげ）

　同記事を読んで、はっと胸を射抜かれ、考えさせられたことがあった。

　なぜ日本にこれほど多くの朝鮮石造物があるのか。

　それは日本が朝鮮を占領していた時代（1910～1945）に、日本人が朝鮮半島から工芸品や文化遺産を略奪し持ち帰ったからである。

　その数は、少なくとも100,000点に上るという。

　たとえば、初代朝鮮総督の寺内正毅は、書画1855枚、書物432冊、2000に及ぶ工芸品を集め日本に持ち帰った。

　大英帝国がインドやアフリカの植民地から数々の財宝を力づくで奪い本国に持ち帰ったのとまったく同じことを、大日本帝国もやっていたのである。

　当時の富裕層は、そうした略奪品を植民地の役人や民間収集家から買い取り、自らの屋敷や別荘に飾ったのであろう。

　胸糞悪い話であるが、これまで考えたことなかった自分にも腹が立った。

　日本人の所有者の中には後になって、自らのコレクションを韓国に返還した立派な人もいる。

　上記記事によれば、2001年7月には三重県に住む会社経営者である日下守氏が、所有していた約70点の石造物を韓国に返還したことが、米TIME誌に掲載された。

　また、日本に現在ある朝鮮石造物のすべてが略奪されたものというわけではなく、正当なルートで購入・譲渡されたものや、戦後インテリアとして新たに国内で造られたものもあるようだ。

　文字が刻印されていないこれらの石像は、故郷を離れると由来が分からなくなってしまうのが普通。

　おそらく祇園寺の石人像もまたその一つであるが、使命ある持ち場（墓）から連れ去られ、海峡を越え、人から人の手に渡った最後に、ここ祇園寺――古代朝鮮半島からやって来て調布を拓き、数々の技術を日本に伝えた渡来人が眠る寺――に安息の地を得て本来の使命を果たしているわけで、その不思議な因縁は、深大寺の国宝・釈迦牟尼仏の来歴に勝るとも劣らない。

　ソルティが花の名前を調べるのにいつも利用しているのは、手持ちの数冊のポケット図鑑のほか、四季の山野草というサイトである。
　トップページの検索欄に「花びらの数」「花の色」「開花時期」「つる性か否か」などを打ち込んで検索をかけると、候補の花が画像付きでずらっと並ぶ。
　今回もポケット図鑑に見当たらなかったので、「四季の山野草」のお世話になった。
　「花びらの数→７枚以上、花の色→ピンク～赤、季節→夏、非つる性」と打ち込んだ。
　が、出てこなかった。

　なんと、サフランモドキの通常の花びらの枚数は6枚で、「まれに8枚」だったのである！
　花びらの数を6枚に設定して検索すると、ちゃんと出てきた。
　ソルティが小鹿野で出会ったのは、2枚サービスバージョンのサフランモドキであった。

　昨夕、家の近くを散歩していたら、路地の壁ぎわの日陰に見知った顔があった。
　こんな近くに咲いていたのか！


　こちらが通常の花びら6枚バージョンである。
　薄い桃色の花弁とスイセンのような線形の葉っぱが、涼やかにして美しい。
　きれいなのに出しゃばらず、静かでやさしげで、秘めやかに愛らしい。
　まるで着物姿の吉永小百合サマのよう・・・・。

　それにしても、サフランモドキという名前はあんまりだ。
　英名のレインリリーのほうがずっといい。
　ソルティは個人的に「ラブリーピンク」と命名した。



　

1954年松竹

98分、白黒

　美空ひばり主演ということで、旅芸人の少女に扮したひばりが、伊豆の名所をバックに子供離れした歌を披露するアイドル歌謡映画を想定していた。
　が、見事に裏切られた。

　これまた非常に質の高い一篇に仕上がっている。

　ひばりの歌はBGM風に2曲ほど流されるだけで、ここではしっかり一人の役者となっていた。

　それにしても17歳にしてこの芝居の上手さ、貫禄。

　やはり天才と言うほかない。

　上手すぎるのがかえって、生娘である踊子から初々しさを奪ってしまっていると感じられるほど。

　恐れずに言えば、ルックスやスタイルの点では、吉永小百合や山口百恵の踊子にはひけを取る。

　学生が（観客が）一目惚れするには説得力に欠けるように思われる。

　ひばりファンは絶対そうは思わないだろうが・・・。

　野村芳太郎監督は『五辯の椿』『砂の器』『事件』『疑惑』『八つ墓村』『八甲田山』などカラー映画で代表作が目白押しなので、そうとは気づかなかったが、白黒映画も実に上手い。
　いや、白黒映画にこそ本領が発揮されているかもしれない。

　たとえば天城峠に降る雨の風景など、白黒だからこそ出せる抒情性が本作には横溢して、実に見応えある。

　老人や子供などの演出も滅法うまい。

　音楽の木下忠司（木下惠介監督の実弟）はさすが地元出身だけあって、見事な叙景音楽を添えている。

　

　1963年の西河克己監督『伊豆の踊子』が踊り子役の吉永小百合に焦点をあてているのにくらべ、本作の焦点は意外にも大スターひばりではなく、学生役の石濱朗にあたっている。

　何より、ひばりよりも石濱朗のアップが断然多いのだ。

　そしてまた、当時19歳の石濱ときた日には、アップが決まる貴公子然とした美貌の主である。

　眼光けざやか目鼻立ちのくっきりした顔立ちは誰かに似ているなあと思ったら、菅田将暉であった。

　菅田将暉に気品と落ち着きを加えた感じか。　

　こんなに美しい男優とは思わなかった。

　

　

　学生（私）に焦点を置くという点では、小百合バージョンよりも川端の原作に近いのではないかと思う。

　高橋英樹の学生にはなかった鬱屈や孤独が石濱の学生には付与されて、孤児根性に苦しんだ若き日の川端青年により近い。

　心なしか石濱の眼光のきらめきも、フクロウのようなギョロ目で相手をじっと見据える癖があった川端自身を彷彿とさせる。（ただし、川端は美男ではなく、若い頃は容貌コンプレックスの主だった）

　考えてみれば、若き川端の実体験を書いた『伊豆の踊子』は本邦の恋愛小説の代表作の一つとみなされているのだけれど、若い二人は手も握らなければキスもしない。（であればこそ、清純派アイドルが演じられる）

　いやいや、互いに思いを打ち明けもしない。

　ほんの4泊5日の旅の道連れに、恋が始まり、別れがやって来る。

　それがこうして小説となり、映画に（6回も！）なり、今日に至る伊豆のシンボルにもなるのだから、実らなかった恋のポテンシャルというのも馬鹿にならない。

　こうなったら、鰐淵晴子、田中絹代、内藤洋子ら他の踊子の映画も観たい。

　第7波が下火になったら、天城越えの旅に出たいものである。

おすすめ度 ：★★★★

★★★★★　もう最高！　読まなきゃ損、観なきゃ損、聴かなきゃ損
★★★★　　面白い！　お見事！　一食抜いても
★★★　　　読んでよかった、観てよかった、聴いてよかった
★★　　　　いい退屈しのぎになった
★　　　　　読み損、観て損、聴き損

　2018年の秩父34観音札所巡礼の際の心残りは、32番法性寺の奥の院に登った時、曇っていたことであった。

　晴れていたら、周囲を山と森に囲まれた目くるめくような岩山の頂きから、どんな景色が見えるのだろうと思った。

　また、小鹿野名物「ようばけ」も遍路道沿いに遠くから拝むだけで、通り過ぎてしまった。

　そこで今回は、32番札所から33番札所までの約8kmをリ・トレースしてみた。

　30度を超える炎天下であったが、里山の花々に力をもらい、ラストに待つ温泉＆ビールを励みに、歩き通した。

西武秩父駅のバスステーション

● 歩行日　2022年7月18日（月・祝）　　

● 天気　晴れ

● 行程

10:20　西武秩父駅より小鹿野町営バス乗車（両神温泉・薬師の湯行）

10:50　長若中学校前下車

　　　　歩行開始

11:20　秩父札所32番・般若山法性寺

　　　　本堂～観音堂～奥の院（大日如来、お船観音）388m

13:10　出発

13:50　日本武（ヤマトタケル）神社

15:00　ようばけ

15:40　秩父札所33番・延命山菊水寺

16:10　星音の湯

　　　　歩行終了

● 最大標高　　338m

● 所要時間　　5時間20分（歩行4時間10分＋休憩1時間10分）

　

尾瀬の朝

湿原に立ち込めた霧は朝日が射すと舞い上がる
（燧小屋の窓から）

燧小屋の1階廊下

朝食
最近では珍しく、ご飯をお代わりした

高級ホテルの豪華で盛沢山の食事より、こういったメニューが好き

さあ、出発！

至仏山（2,228m）を目指して尾瀬ヶ原に踏み入る

● 天気　晴れ

● 行程

07:30　燧小屋出発（1,400m）
　　　　歩行開始

08:00　竜宮十字路
09:00　牛首分岐
09:50　山ノ鼻、植物研究見本園
10:40　アイス休憩（20分）

12:30　鳩待峠（1,591m）
　　　　歩行終了
12:40　連絡バス乗車
13:15　尾瀬戸倉着（1,420m）

　　　　昼食
　　　　温泉、ネイチャーセンター（尾瀬ぶらり館）

15:30　高速バス乗車（川越観光）

18:30　川越駅西口着
● 最大標高　　1,591m

● 歩き標高差　191m

● 所要時間　　5時間（歩行3時間30分＋休憩1時間30分）　

ワタスゲ（綿菅）

拡大画像
カヤツリグサ科
花言葉「揺れる思い」

ニッコウキスゲ（日光黄菅）

鹿の大好物のため数が減少している

蕾は中華料理にも使われるとか
尾瀬ではこれからが見頃

カキツバタ（杜若）

拡大画像
からごろも（唐衣）
きつつなれにし（着つつ慣れにし）
つましあれば（妻しあれば）
はるばるきぬる（はるばる来ぬる）
たびをしぞおもふ（旅をしぞ思ふ）
――と平安の色男・在原業平が『伊勢物語』に詠んだ

オゼヌマタイゲキ（尾瀬沼大戟）

拡大画像（四季の山野草より）
名前とは裏腹に尾瀬沼にはほとんど見られず、
尾瀬ヶ原に咲いている

牛首分岐

池塘（ちとう）
湿原の泥炭層にできる水たまりのことを言う
尾瀬ヶ原には1800個以上の池塘がある

三平峠に設置されたマップ

● 歩行日　2022年7月1日（金）　　

● 天気　晴れ

● 行程

07:30　川越駅西口より高速バス「尾瀬号」乗車（関越交通）

10:30　大清水着（1,190m）
11:00　低公害車両（小型バン）乗車
11:15　一ノ瀬着（1,420m）

　　　　歩行開始

12:25　三平峠（1,762m）
　　　　昼食休憩（30分）

13:10　尾瀬沼（三平下）

14:15　沼尻
16:35　見晴（1,400m）

　　　　歩行終了

● 最大標高　　1,762m

● 歩き標高差　362m

● 所要時間　　5時間20分（歩行4時間＋休憩1時間20分）　

大清水（標高1,190m）
平日のため高速バスは非常に空いていた
尾瀬の入口、大清水もご覧の通り

低公害車両（700円、30分ごとに出発）
木々の間の舗装路をゆっくり登っていく
地元の高齢者が運転している

一ノ瀬（1,420m）
ここから歩行開始
もはや携帯のアンテナは立たず

よく整備された木陰の道続きなので助かる

いきなりバンビとの出会い
来た甲斐あった～

尾瀬は清水の宝庫
ところどころにちょうど良く水場がある
もちろん味は格別！
　　
三平峠頂上（1,762m）
家から持ってきたパンを食べる
高齢女性の二人組と会話したが、予定を伺うとかなり厳しいプラン
明日の帰りは同じバスのようだが、大丈夫だろうか？

2021年KADOKAWA

　『今日もあの子が机にいない』『断薬記』と上原の本が続いているが、本作こそまさにソルティのツボにはまった一作。

　むろん、自分が四国歩き遍路をしているからである。

　本文に出てくる地名や札所の名前から周辺の情景がさあっと目の前に立ち上がってくるし、著者が5年かけて歩いたという遍路旅のいろんなエピソードも、似たような経験をしているので、「うんうん、わかる」「そうそう」と共感を持てる部分が少なくない。

　呪縛されたように読んだ。

　

　上原が四国を歩こうと思ったきっかけは、『断薬記』に書かれているように、睡眠薬依存からの脱却を願ってのことだった。

　たしかに、新鮮な空気を吸いながら美しい風景の中を毎日20～30キロ歩いていれば、よく眠れるようになる。

　そこで四国遍路のことをあれこれ調べているうちに、本書のテーマが育ったらしい。

　それは大きく3つに分かれる。

　

　一つ目は、上原の十八番ともいえる路地、いわゆる（元）被差別部落をめぐるルポ。

　四国の路地は遍路沿いに多く存在しているので、その来歴や現状をスケッチする。

　大宅壮一ノンフィクション賞を取った『日本の路地を旅する』の四国遍路版といったところか。

　

　ここではやはり、100年前の福田村事件で朝鮮人と間違われて虐殺された行商人グループの故郷、香川県の路地（70番本山寺付近）を訪ね、「福田村事件真相調査会」の会長であった人物に話を聞くくだりが興味深い。

　

　
　二つ目は、草遍路――すなわち四国巡礼が日常とも生き方ともなっている乞食遍路（「へんど」と言う）――についてのルポ。

　ソルティも数人見かけた。
　たいがいが、大きなリヤカーやキャスター付きのカートにてんこ盛りの荷物を積んで歩いていた。

　一種異様な近寄りがたい雰囲気があり、会話することはなかった。

　中には明らかに精神疾患を抱えているらしく、独り言をわめきながらリヤカーを引いている男もいた（結願寺近かったので喜びの誦経だったのかもしれないが）。

　また、草遍路ではないが、お四国病と言って、四国遍路に憑りつかれ暇あれば歩きにやって来る人も多かった。

　そういう人たちの納経帳は御朱印で真っ赤だった。

　本書で上原は、幸月とヒロユキという2人の草遍路について詳しく取り上げている。

　NHK「にんげんドキュメント」に出演したほどの名物へんどになったものの、こともあろうに番組出演がきっかけとなって、過去に起こした傷害事件がばれて逮捕されてしまった幸月。筑豊に生まれ、少年時代から窃盗を繰り返し鑑別所や刑務所の常連、戦時中は志願兵としてジャングルで闘い、戦後は闇市の売人、山谷の日雇いから土建業、その波乱万丈の生涯は昭和史そのもの。

　一方、不登校から親に精神病院に入れられた過去を持ち、どこの職場でも人間関係がうまくいかず釜ヶ崎でホームレス生活20年、還暦をこえてやっと四国遍路に安住の地を見出したヒロユキ。
　対照的な性格や来歴をもつ2人が、同じ四国遍路ですれ違い、同じ篤志家の世話になったのはどういった因縁によるものか。　

　上原はヒロユキを托鉢の師匠と仰ぎ、托鉢作法を習い、お椀をもって遍路沿いのスーパーに立つ。

　初心者の上原がなぜか師匠より多く稼いでしまい、プライドを傷つけられたヒロユキが電飾を使ったパフォーマンスを繰り広げて屈辱を晴らす場面がおかしかった。

　三つめは、上原自身の遍路旅の実況ルポ。

　旅の途上でのハプニングや、同宿の遍路仲間やお接待してくれた土地の人々との交流などが描かれる。

　四国遍路の歴史やあちこちの札所や遍路宿や名所のこぼれ話にも興味が尽きない。

　本を書くという目的あっての遍路とは言え、行く先々で面白い人と出会い、風変りな話や味わい深い話を引きだしてしまう上原の才能に感心する。

　ソルティももっと気持ちの余裕と体力あったら、善根宿やお寺の通夜堂に泊まって、いろいろな人の話を聞きたかったが、まずは1400キロ歩き通すのが先決だった。

　次の機会あれば・・・・（こうしてお四国病になっていく）

　本書を読んで改めて思った。

　四国遍路の深さというのは、つまるところ人間の業の深さなのだ。

　道もアクセスも情報ツールも昔よりずっと良くなり、観光化・国際化・カジュアル化・アスレチック化・RPG化しているのは間違いないところだけれど、底流にあるのは生きることの苦しさ・空しさ・哀しさに惑う人々が織りなす長い長い負の歴史であり、お大師様信仰による浄化や許しや悟りを乞う祈りの道なのである。

　ソルティの四国遍路は、深い河の表面をわずかに掠めただけであったけれど、足先についた河のしずくによって、河そのものとつながってしまったような気がしている。

おすすめ度 ：★★★★

★★★★★　もう最高！　読まなきゃ損、観なきゃ損、聴かなきゃ損
★★★★　　面白い！　お見事！　一食抜いても
★★★　　　読んでよかった、観てよかった、聴いてよかった
★★　　　　いい退屈しのぎになった
★　　　　　読み損、観て損、聴き損

　とうとう武甲山に登った！
　秩父札所巡りや秩父リトリートの間、ずっと山麓から仰いできた雄大なる秩父のシンボルに、石灰岩採掘のために削りまくられ無残な姿を晒している甚大なる自然破壊のシンボルに、ついに足を運んだ。

　1000m以上の山に登ったのは実に3年ぶり。

　2019年5月の丹沢の鍋割山（1272ｍ）以来であった。

　2019年12月の左足かかと骨折の後遺症で長く歩けなくなったため、平地や低い山のウォーキング・リハビリを続けてきたが、これで文字通り一つの山を越えた。

● 登山日　2022年５月28日（土）　　

● 天気　晴れ

● 行程

09:30　西武秩父線・横瀬駅よりタクシー乗車

09:45　一の鳥居

　　　　歩行開始

10:25　不動の滝（休憩10分）

11:10　大杉の広場（休憩10分）

12:10　武甲山御嶽神社

12:20　山頂

　　　　昼食休憩（60分）

13:20　下山開始

14:00　長者屋敷ノ頭（休憩20分）

15:30　林道出合

16:10　秩父札所28番橋立堂（休憩20分）

16:45　秩父鉄道・浦山口駅

　　　　歩行終了

● 最大標高　　1304m

● 標高差　　　登り787m、下り1062m

● 所要時間　　７時間（歩行５時間＋休憩２時間）　

　郡山駅8:29発の磐越西線に乗る。

　磐梯山を車窓の左に右に前に後ろに望みながら、会津若松到着。

　駅前のバスセンターで軽食を取りながら、坂下（ばんげ）行きのバスを待つ。

　勝常寺は会津若松市の北に位置する湯川村（福島で一番小さい村）にある。

　鶴ヶ城、さざえ堂、飯森山（白虎隊十九士の墓）、七日町通り、東山温泉・・・会津若松観光の定番スポットには入っていない。

　これは勝常寺の存在とその素晴らしさがよく知られていないからであろう。

　ソルティも過去に2度会津若松に来ているが、知らなかった。

　だが、自信を持って言える。

　会津若松に来て勝常寺に行かないのは、京都に来て無鄰菴に行かないようなもの、金沢に来て鈴木大拙館に行かないようなもの、長野に来て戸隠神社に行かないようなものである。

　つまり、静けさと清らかさとゆったりした時の流れを愛する、“通”な大人向けの観想空間である。

　いまの住職があまり観光やら人寄せやらに興味を持っていないのも一因である（と村の人は言っていた）らしいが、本来ならもっと注目を浴びてもいいお寺である。

　なんといっても所蔵の仏像たちがあまりに見事すぎる！

　勝常寺は大同2年（807）、法相宗の徳一上人によって開かれた。

　徳一は最澄との間で繰り広げた三一論争で有名であるが、二十歳にして塵埃まみれの都から草深い会津に移り住み、恵日寺や勝常寺を建立し、当地で仏教を広めた道の人である。その生涯は謎に包まれている部分が多い。（おかざき真理の『阿吽』ではやたらと背の高い隻眼の坊主というキャラである）

　ともあれ、空海、最澄の両天才と同じレベルで論争できたのだから、その学識や思考力や弁論術の高さが比類ないものだったのは間違いなかろう。

　往時の勝常寺は七堂伽藍が奈良の古寺のように整然とたちならび、大勢の僧侶が学問していたという。法相宗の中心教義たる唯識論を学んでいたのだろう。
　鎌倉時代に真言宗に鞍替えして現在に至っている。

薬師堂（元講堂）
応永5年（1398）再建
国指定重要文化財

収蔵庫
国宝の木造薬師如来像と日光・月光菩薩像のほか
平安初期の仏像が9体もある

湯川村の案内パンフレットより
実物の荘厳さ・迫力・気品ある美しさには
思わず膝をつき手を合わせてしまった

徳一上人の像もあった！
なかなかふてぶてしいご尊顔

境内は緑豊かで実に気持ちいい
昭和61年に皇嗣時代の令和天皇が訪れている

本堂
平成22年6月に新築された

　心ゆくまで仏像と対話し所蔵庫を出たら、雨が降ってきた。

　雨宿りできるところはないかと思ったら、お寺の前に休憩所兼みやげ物屋らしき小屋がある。「角屋」とある。

　入ってみたら、天井や壁が竹細工で内装された洒落た造り。

　地元でとれた米や酒、工芸品などが置かれていた。

　店番の人によると、農機具の収納小屋だったものを改装したとのことで、なんとこの4月末にオープンしたばかり。

　村起こしのためいろいろ工夫して頑張っている様子が窺えた。

地元の人と交流できるのも魅力である

　ここで「湯川たから館」のチラシを見つけた。

　常設展として「湯川が生んだ撮影監督 高羽哲夫の軌跡」を展示しているという。

　高羽哲夫の名前は知らなかったが、彼の撮影した映画は有名である。

　なんと、山田洋次監督とのコンビで渥美清主演『男はつらいよ』シリーズの第1作から第48作までを撮っているほか、高倉健主演『幸福の黄色いハンカチ』や倍賞千恵子主演『霧の旗』などのカメラを担当している。

　湯川村出身だったのだ。

　『男はつらいよ』シリーズを順繰りに観ていこうかな～、と思っていた矢先のこの出会い。これを宿縁と呼ばずになんと呼ぼう（偶然？）

　そぼ降る雨の中、お寺の裏手にある「たから館」に足を向けた。

高羽（たかう）という姓は湯川村でも珍しいらしい

湯川たから館

第1作から最終作まで、時代を映すポスターの列は壮観

ゴッホを愛読していたというのが興味深い
ゴッホの光と影に学んだのだろうか？

撮影現場の後藤久美子と高羽哲夫
ゴクミが国民的美少女と言われたころ

　勝常寺、たから館、そして「湯川村が一枚の田んぼ」と言われる昔ながらの田園風景も都会人には新鮮である。

　新しい会津若松の観光スポットになる日も遠くあるまい。

　

　郡山に戻り、東北本線に乗る。

　帰りの窓外はずっと雨。

　角屋で買った凍み餅をかじりながら、『チボー家の人々』を開いた。

もち米・うるち米・紫黒米をつき、自然乾燥して味付けたもの

　終わり